1 ≫

23 марта 2014, воскресенье

Место: Национальный парк Отвей, штат Виктория, Австралия

Что посмотреть: Маяк на мысе Отвей, музейный комплекс, а так же коалы

В национальном парке Отвей, что у нас тут прямо «под боком» в сотне с чем-то километрах от Мельбурна, вот так вот целенаправленно ради парка самого и его природных достопримечательностей мы на сегодняшний день были пока что один раз и вот тут:

С одной стороны — явное упущение, т.к. Отвей — место, однозначно достойное внимания, здесь много чего интересного, красивого и увлекательного, и здесь большое количество уголков для приятного и неспешного, расслабленного отдыха на лоне почти что дикой австралийской природы — по местным меркам «северной», хотя Отвей находится в южной части континента, тут все наоборот.

С другой стороны — с учетом всех наших регулярных и многочисленных ежемесячных поездок, путешествий и поползновений, абсолютно плотного графика — впихнуть все-все-все, что хочется здесь в Австралии посмотреть и где побывать — зачастую просто невозможно, хотя как вы знаете — мы очень и очень стараемся успеть все.

Поэтому оно очень приятно, когда появляется возможность вдруг вот так вот спонтанно найти таки время и побывать еще раз в отчасти знакомом уже месте и при этом найти там что-то абсолютно новое и до этого для нас еще неизвестное, которое бальзамом ложится на душу и оставляет одни сплошные позитивные эмоции.

Вот сегодня в воскресный день так и вышло. Выходные эти мы проводили в паре километров от населенного пункта Princetown. Он маленький спрятался и затерялся среди зеленых пейзажей Большой Океанской Дороги (Great Ocean Road) и 12 Апостолами (Twelve Apostles).

Чтобы вам проще было сориентироваться на местности и понять где мы были — самый ближайший городок к нему будет Port Campbell — очень уютное курортное место, опять же тесно связанное с Большой Океанской Дорогой.

«Хайлайтом» этих выходных были соревнования Kangaroobie Klassic 2014 — судя по названию уже понятно, что проходили они рядом с населенным пунктом Kangaroobie, а тот в свою очередь соседствует с тем самым маленьким Princetown.

Тёма со своим австралийским коллегой по спортивным поползновениям с Дарреном принимал участие в этих соревнованиях (Тёма уже второй раз).

Первый раз был вот таким:

А когда заранее еще планировали эти выходные, общим советом двух семей было решено провести здесь весь викенд, посвятив оставшееся время после соревнований бренному неспешному отдыху, приятному общению, вкусной и лакомой еде и любованию прибрежными океанскими красотами, включая известные в Австралии и за ее пределами 12 Апостолов (Twelve Apostles), саму Большую Океанскую Дорогу, курортные местечки вдоль нее и конечно же национальный парк Отвей (Great Otway National Park), который как раз таки был нам по пути, когда мы в воскресенье возвращались обратно в Мельбурн по дороге вдоль побережья.

Сам национальный парк Отвей (Great Otway Nationa Park) очень большой. Объять его просторы и посмотреть там, попробовать, облазить все-все-все, что он щедро предлагает своим посетителям, просто нереально за короткое время.

Кому интересно — ниже карта, на ней можно увидеть территорию национального парка Отвей, а так же Большую Океанскую Дорогу.

Сегодня мы «осваивали» мыс Отвей (Cape Otway), где в свое время был построен маяк, ужасно необходимый для навигации прибывающих в Австралию кораблей.

На карте мыс Отвей отмечен в самом низу на кончике национального парка Отвей.

Не стану утомлять вас историческими данными и подробностями о маяке Cape Otway Lighthouse — «гугл знает все», интересной и детальной информации там о маяке предостаточно.

А самое лучшее — это как-нибудь заглянуть сюда на мыс Отвей «на огонек». Забавный и логический смысл получился — маяк, огонек и заглянуть.

Так если совсем уж кратко: Маяк на мысе Отвей (согласно информации с его сайта) — самый старейший из маяков на австралийском континенте. Он был построен в 1848 году и исправно служит и по сей день (теперь уже не сам маяк, правда, а небольшое рядом с ним сооружение) там, где в нем в свое время очень нуждались плывшие в Мельбурн корабли — у скалистых берегов в этом месте встречаются воды Бассова пролива и Южного океана.

Водные просторы здесь довольно таки опасные (место это еще называли тогда «the eye of the needle») и до появления маяка здесь произошло несколько кораблекрушений с многочисленными жертвами. После же строительства маяка здесь — первое, что видели корабли с тысячами иммигрантов, направлявшихся в Мельбурн из Европы и наконец то доплывших до берегов Австралии, был именно мыс Отвей с его горящим маяком.

Так вот, Cape Otway Lighthouse — это не просто маяк, а это целая территория, представляющая собой музейный комплекс.

Вход туда платный — са. $20 (взрослый билет).

Кроме самого маяка здесь много еще чего интересного и познавательного:

— Телеграфная станция, маленький домик-коттедж, в котором на стенах висят информационные стенды и фотографии, рассказывающие об истории этого места.

А так же дядечка-гид с превеликим удовольствием расскажет любому желающему занятные и познавательные исторические факты, связанные не только с самим маяком, а вообще как развивался Мельбурн, как возник штат Виктория, о Чарльзе Ла Троб — о первом вице-губернаторе колонии Виктория, сыгравшим для нее большую роль.

Довольно таки интересно было послушать его истории, которыми он делился с большим упоением, видно было, что ему самому это мега интересно. Например, как от станции к станции из Лондона на Тасманию передавались новости.

— Старый военный бункер, построенный в 1942 году.

— Домики-коттеджи, в которых жили семьи смотрителей за маяком.

Традиционный аборигенский дом-хижина племени Gadabanud. Здесь мы встретили уже другого гида и провели тут в хижине слушая его рассказы больше часа.

Началось с того, что он учил нас играть на диджериду. Потом занятно было вкратце узнать про аборигенские земли, страны и кланы, а их здесь оказывается сотни и сотни; так же чуток об их традициях и обычаях.

Ниже видео с нашими «попытками» освоить диджериду (другие наши видео — здесь yotube).

— Здесь в этой местности (не только на территории музея) водятся коалы. И даже совсем необязательно самим специально искать их на деревьях.

Вдоль дороги на подъезде к маяку то тут то там останавливаются машины, народ кучкуется у того или иного дерева задрав голову и фотографирует — явный признак присутствия «австралийского мишки».

Подобных «фото-спотов» было аж несколько по дороге, на одном из них мы тоже остановились и поумилялись этому мохнатому чуду местной природы.

Кроме коал здесь еще водятся конечно же кенгуру, но у них была дневная сиеста.

Поэтому вместо них к нашей дневной pet therapy еще добавилась мирно дремлющая у обочины дороги корова.

— На территории музейного комплекса есть кафе, где можно полакомиться выпечкой и чашечкой горячего кофе/чая. А с его террасы открывается замечательный пейзажный вид на сам маяк мыса Отвей.

Из предлагаемого ассортимента троим из нас приглянулся морковный тортик, но видать он с утра уже пользовался большой популярностью и у других посетителей кафе здесь. Было очень приятно, что сотрудники кафешки нашли некий компромисс, чтобы угодить всем нам троим и никого не оставить без морковного торта.

Они разделили оставшуюся часть на 3 кусочка, но т.к. кусочки эти были недостаточны для «стандартного стандарта» — они добавили еще по кусочку яблочного пирога. Было очень приятно и вкусно! А Тёмик в гордом одиночестве лакомился сконами (scones) с джемом и сливками — он их очень любит.

— ну и конечно же сам маяк мыса Отвей — Cape Otway Lighthouse. На него можно подняться и с верхней площадки полюбоваться с одной стороны — сине-голубыми водными просторами океанского побережья, с другой — зелеными лесными массивами национального парка Отвей. Краски, кстати, очень даже симпатично гармонируют друг с другом.

Наверху в маяке в кресле сидел колоритного вида седовласый бородатый дядечка в старинном одеянии — душка-человек, следил за порядком и очередностью посетителей (а их было много), чтобы все могли уместиться на смотровой площадке наверху снаружи маяка. При желании ему можно задать вопросы и пообщаться, уверена, он будет рад подобному вниманию.

По его словам — сам маяк, построенный в 1848 году, уже не работает и выполняет функцию исторической достопримечательности.

Вместо него теперь службу несет маленькое сооружение прямо рядом с маяком на краю скалистого берега.

— А еще там что-то с динозаврами есть и китами. Кому подобное интересно — найдут чем себя там занять.

— И конечно же сувенирный магазинчик на входе — как же без этого.

В общем, кто б мог подумать, что ехали просто на маяк поглазеть, а получилось очень интересное, познавательное, лакомое и увлекательное времяпрепровождение, без какой-либо спешки вообще куда-то, в полном релаксе и гармонии.

Как говорится, всему свое время и в этом месте нам суждено было побывать именно сегодня, именно так и абсолютно расслабленно и никуда не спеша дабы посмотреть еще «милЬон-сто» местных достопримечательностей.

После маяка Cape Otway Lighthouse тихим сапом среди густых лесных и ароматно вязко пахнущих зеленью зарослей национального парка Отвей (Great Otway National Park) мы добрались до курортного городка Аполло-Бэй (Apollo Bay). Через него проходит Большая Океанская дорога (Great Ocean Road).

Заказали там еду take-away и с большим аппетитом съели все на свежем воздухе, слегка соленым благодаря морскому побережью.

Воскресный день тихо-мирно подходил к концу, пора была возвращаться домой в Мельбурн.

Здесь мы душевно попрощались с нашими австралийцами, было мега-приятно провести вместе с ними выходные.

И поехали в Мельбурн, сделав по пути еще одну остановку в курортном городке Лорн (Lorne, Great Ocean Road), чтобы полакомиться там свежесваренным кофе-латте.

Отличный день, замечательные выходные, душевная компания, конечно же спорт и полная гармония как с самими собой так и со всем окружением.

Здорово, когда все на своих местах и ничто не идет в разрез, а наоборот, пополняет запасы энергии как для тела так и для души одним сплошным позитивом.

Давненько что-то мы так не путешествовали по Австралии, очень соскучились, надеемся, что подобное опять и снова войдет в привычку и на выходных периодически мы будет радовать себя вот такими короткими но очень милыми поездками по австралийским просторам.

Всего самого доброго и душевного!

Ваши неугомонные путешественники Ната и Тёма

Ниже, кому интересно, еще одна карта национального парка Отвей (Great Otway National Park), только она НЕ полная, а та ее часть, что «ближе» к мысу Отвей.

На карте отмечены места, которые может быть кому-то интересно было бы посетить там.

Ага, там очень симпатично!

Живем в Австралии, много путешествуем - как по австралийскому континенту, так и по странам мира.

Блог "Австралия и не только" - это наши фото-зарисовки обо всем интересном происходящем с нами в наших буднях и многочисленных поездках.

Материалы: http://www.natalyvlad.com/australia-otway-national-park-cape-otway-lighthouse

2 ≫

Кейп Код – полуостров в штате Массачусетс, излюбленное место отдыха не только простых американцев, но и политической элиты страны. И в последние годы – очень популярное направление у “русских” американцев.

Полуостров довольно большой, поэтому географически он делится на три части: верхний мыс (ближайший к материку, самые известные города Сэндвич и Машпи), средний мыс (города Харвич и Чатхэм) и внешний мыс (самая дальняя часть, город Провинстаун знаменит как туристическая мекка местной богемы и ЛГБТ-сообщества).

Столица Кейп Код, город Хайяннис (Hyannis) привлекает туристов небольшим музеем, посвященным самому популярному президенту Америки – Джону Ф. Кеннеди

Большой любитель отдыха на Кейп Коде, он даже подписал закон о национализации и сохранении прибрежной зоны в 1961 году, за что местные жители до сих пор ему благодарны – ведь почти 65 километров Национального ландшафтного заповедника, в который входят нетронутые леса и “дикие” пляжи с белым песком, песочные дюны привлекают множество отдыхающих и в прямом смысле “кормят” весь полуостров круглый год

В музее представлены частные фотографии семьи Кеннеди, многие из которых считаются сейчас исторической ценностью – дело в том, что негативы хранились во Всемирном Торговом Центре и были уничтожены 11 сентября 2001 года. Поэтому здесь можно увидеть то, чего больше нигде не увидишь. Дети, конечно, не осознают всей важности этой коллекции, но для “прикосновения” к истории страны очень рекомендую посетить этот музей.

Здесь также демонстрируется фильмы с личной хроникой семьи Кеннеди и историей избрания Джона Ф. президентом и можно посмотреть на его рекламные значки того времени (что, кстати, будет интересно поклонникам сериала Mad Men)

В этом же доме, но на другом этаже, находится небольшой “зал славы” местной бейсбольной лиги.

Здесь же, в Хайяннисе, можно прокатиться по старой железной дороге на шикарном двухэтажном поезде

За несколько часов поездки можно увидеть не только центральное побережье, но и речной канал, и мосты, поднимающиеся с помощью специальных лифтов, и леса и даже знаменитые болота – клюквенные поля

Так на самом деле растет клюква

Прогулявшись по Хайяннису, можно составить впечатление о том, как и чем живет полуостров. Дома в основном построены в колониальном стиле и украшены в традиционной “морской” тематике

Распродажа укулеле в местном магазинчике

Редакция главной газеты полуострова

Обычный для Кейп Кода уличный мусор: водоросли и ракушки

Здесь есть небольшая русскоязычная община, летом и осенью с приездом русскоязычных американцев и туристов знакомые нам продукты становятся, конечно, более востребованными

Побывать в Хайяннисе и не посетить местный порт? Немыслимое упущение, тем более, что здесь находится один из старейших на всем полуострове маяков. Он был построен в 19 веке и до сих пор находится в частной собственности. Маяки – это особенная достопримечательность полуострова и в каждом его регионе вам непременно предложат экскурсию по маякам. Если вы решите осмотреть абсолютно все маяки Кейп Кода, то поездка займет как минимум восемь часов!

Маяк – популярный символ, здесь ими украшено абсолютно все – от сувенирных тарелочек до зданий местных гостиниц и кафе

На побережье установлен предупреждающий знак, запрещающий собирать ракушки. Устрицы – это еще один распространенный местный бизнес, и валяются они буквально у вас под ногами

Еще одно популярное развлечение на Кейп-Коде – гольф. Для взрослых профессионалов есть настоящие поля, для начинающих и для детей – мини-гольф. Площадки находятся по всему полуострову, даже в самых маленьких городах, и оформлены, как правило, в морской стилистике – с непременным маяком, рыбаками и фонтанчиками

Летом и ранней осенью в разных городах на Кейп-Коде проходит фестиваль песочных скульптур и воздушных змеев и активисты-волонтеры расскажут и покажут детям, как слепить фигуру или построить шикарного змея

Нетронутые цивилизацией “дикие” пляжи с белым песком, о которых я писала выше – главная достопримечательность полуострова

Яхты на парковочных местах рядом с домом – обычная для атлантического побережья вещь, равно как и украшающие вход в дома веночки из ракушек

Изумительный небольшой городок Сэндвич понравится всем юным любителям природы – здесь находится роскошный ботанический сад . Он относительно небольшой, но зато в нем представлены самые разнообразные растения, а осенью здесь же проходит шоу старинных автомобилей. В Сэндвиче есть также Музей стекла . С виду это небольшое здание, но на самом деле там проходит регулярное шоу, в процессе которого вручную выдувают вазы и прочие простейшие аксессуары из стекла и есть также экспозиция, посвященная истории стеклодувного искусства, представлены работы современных художников (какие-то даже можно приобрести).

Любопытно, что сбор грибов не очень популярен у американцев, зато наши соотечественники и эмигранты из других восточноевропейских стран именно по этой причине с большим удовольствием едут на Кейп-Код осенью. Здесь даже есть собственный “ грибной клуб ” с собственными маршрутами и экскурсиями по “грибным местам”.

Интересный факт: американский полуостров Кейп-Код теперь неразрывно связан с русской культурой благодаря Иосифу Бродскому, написавшего в 1975 году стихотворение “Колыбельная Трескового Мыса”.

Материалы: http://americasroads.us/2016/08/27/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5-2/

3 ≫

Так его назвал Бартоломео Диас, первооткрыватель этих мест. Правда, принимая его доклад, король Португалии Хуан сообразил, что за мысом наверняка путь в Индию, и повелел переименовать его в Cabo da Bona Esperanca, т.е., Мыс Доброй Надежды.

Старые португальские, английские и голландские бортжурналы и дневники содержат зачастую нелестные отзывы об этом месте, которое никак невозможно было обойти по пути в Индию. Авторов можно понять, мореходам - не до красот природы.

Сильные ветры, течения и штормы наводили тоску на моряков. Существовало (и поныне существует) поверье, что в месте встречи течений двух океанов, теплого Индийского и холодного Атлантического, волны особенно высоки и могут разломить длинное нагруженное судно на две части. Не зря эти широты называются "ревущими сороковыми".

Такое здесь и вправду бывало. Кроме того, холодное течение иногда приносило в эти широты айсберги, и как раз в пору туманов. Еще особенность - схожесть местных гор, особенно когда они до половины укутаны облаками.

Не раз обманутые этим моряки, следуя из Индии, в условиях плохой видимости заворачивали прежде времени на север, думая, что плывут в Европу - и вместо Атлантического океана попадали в широченный Обманный Залив (False Bay)! Через 20 миль они утыкались в берег, и хорошо, если в песчаный, чаще бывало, - корабли просто разбивались о скалы.

Нужда в маяке на Мысе Доброй Надежды была всегда, - но все предпочитали обходить опасное место десятой дорогой. В 1853 году, однако, представители местной власти во время очередного обследования береговой линии случайно (!) увидели в океане прямо напротив мыса айсберги - и были этим так потрясены, что тут же издали постановление о строительстве наблюдательного пункта и маяка.

Маяк (в то время самый мощный в мире, 80.000 свечей, виден за 80 км) был введен в действие в мае 1860 года. Расположили его на самой высокой точке Мыса - 271 метр над уровнем океана. Ободренные моряки стали огибать континент поближе к Мысу. И сильно ошиблись.

Сегодня сюда взбираются многочисленные визитеры и туристы из ЮАР и со всего мира - посмотреть на место встречи вод двух океанов, а если повезет, понаблюдать брачные игры китов. Впрочем, если уж очень повезет, отсюда можно увидеть и айсберг. За счет эффекта многократного отражения, ледяная гора летом в ясную погоду заметна на расстоянии до 400 км.

Поскольку туристы и визитеры посещают маяк исключительно днем (по правилам Национального парка Мыса Доброй Надежды они обязаны покинуть территорию до 18:00), им невдомек, что маяк на вершине на самом-то деле бездействующий.

А рабочий маяк расположен у подножия горы, на высоте всего 88 метров.

Ответ прост: при его проектировании в Англии не учли маленькой особенности - того, что вершина горы в ночные часы нередко полностью укутана облаками.

Естественно, маяк в такие ночи просто бесполезен, несмотря на всю его, первую в мире, мощность.

Однако же, работал он более полувека, вопреки очевидной бесполезности для мореплавателей. История не донесла статистику крушений по причине этого головотяпства, - раскрывать такие данные не в интересах властей колонии.

А власти не желали признать ошибки британских проектировщиков даже после трагикомической катастрофы нового, "с иголочки", парохода "Какапу" (Kakapoo), шедшего из Англии в Веллингтон (Новая Зеландия) с остановкой для дозаправки углем в Кейптауне.

Ранним майским утром 1900 г. жители деревни Коммеки к югу от Кейптауна были потрясены, увидев пароход. высоко на сухом песке посреди пляжа! Дым валил из его трубы. Оказалось, что капитан, совершенно некстати, скомандовал "лево руля" и "полный ход", после чего пароход на высокой приливной волне буквально выбросился в самую глубину пляжа! Так он там и догнивает до сих пор, - сейчас остались лишь котел и рулевая колонка.

Благодаря местным репортерам, первым прибежавшим на место происшествия, было распространена информация, что капитан изрядно "набрался" во время стоянки в порту "Таверны Морей" (второе имя Кейптауна), ибо от него шел довольно тяжелый выхлоп (heavy exhaust, это — терминология 1900 года) бренди, и это, мол, он во всем виноват — перепутал Чапманс Пик с Мысом Доброй Надежды. К тому же, капитан не желал отвечать ни на какие вопросы и посылал репортеров куда подальше.

Спору нет, бренди, виски и вин всяких сортов в Кейптауне всегда и для всех было в избытке, "сухого закона" эти края не ведали даже во времена мировых войн.

Сохранились, однако, свидетельства агентов страховой компании Ллойд, указывающие на то, что в беседах с ними капитан сетовал на непогоду, низкую облачность и ссылался на предупреждения коллег в порту Кейптауна о том, что не следует надеяться на маяк в таких условиях, - его все равно не будет видно.

А несколько километров разницы между Чапманс Пиком и Мысом не могли быть замечены навигационными приборами того времени. Объяснения капитана выглядели довольно логично и совпадали с данными метеорологов; однако, потеря нового парохода, тем не менее, была списана на халатность. все того же капитана.

В общем, проблема ждала своего "жареного петуха", который объявился 18-го апреля 1911 года в образе португальского лайнера "Лузитания" (Lusitania, не путать с английским лайнером Lusitannia, потопленным немецкой подводной лодкой в 1915 году). За 10 минут до полуночи "Лузитания" на полном ходу налетела на риф Bellows Rock менее чем в двух километрах от работавшего, но укутанного облаками и поэтому бесполезного маяка.

К счастью, лайнер зацепился за вершину рифа довольно прочно; хватило времени, чтобы спустить все спасательные шлюпки с пассажирами и командой на воду. Очень помогло и то, что, услышав пароходные гудки - сигналы бедствия, смотритель маяка Джон Аллен быстро принял единственно правильное решение, спустившись к воде с зажженным фонарем "летучая мышь". Криками и сигналами фонаря Аллен пытался предотвратить причаливание шлюпок к опасному берегу в бурлящем прибое.

Это ему удалось, и все шлюпки, за исключением одной, повернули назад в океан, где их встретило подоспевшее из Саймонстауна судно. Из 774 человек, находившихся на лайнере, погибли четверо, когда перевернулась та самая единая шлюпка, пытавшаяся причалить к берегу. За свою находчивость смотритель был награжден правительством Португалии серебряной медалью и чеком на 50 фунтов стерлингов. Властям - теперь уже независимого Южно-Африканского Союза - пришлось, в конце концов, принять экстренное решение о строительстве второго маяка внизу. Он хоть и виден всего за 40 км, зато постоянно.

Новый маяк имел мощность уже в 500.000 свечей, а в 1936 году ее довели до 19.000.000 и завершили полную автоматизацию. Долгое время маяк Мыса Доброй Надежды не имел себе равных в мире по мощности (сейчас пальма первенства принадлежит одному из маяков на побережье Франции).

В 1993 г. к маяку проложили кабель от городской электросети Кейптауна; это дало толчок к благоустройству мыса и развитию туризма. Были построены несколько магазинов и ресторан, а также рельсовый фуникулер "Летучий Голландец" от автостоянки до вершины горы. Даже конверты появились с уникальным овальным штемпелем: "Мыс Доброй Надежды - Где Два Океана Встречаются".

Сюда поистине не зарастает народная тропа в любое время года; здесь есть что увидеть и туристам, и любителям дикой монументальной природы. Мыс Доброй Надежды входит в территорию одноименного национального парка, где много редких растений и животных - антилоп, страусов, зебр, обезьян-бабуинов. Последние питаются, в том числе, и морепродуктами - моллюсками, крабами.

Материалы: http://wikimapia.org/17160024/ru/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA-%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BF-%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%82