1 ≫

Лежащий в 13 км южнее Китноса остров Серифос (Serifos) долгое время находился на периферии истории и современного туризма.

Немногое случилось здесь, начиная с легендарного Персея, вернувшегося на остров с головой горгоны Медузы для спасения своей матери Данаи. Бесплодный холмистый ландшафт Серифоса с его скалистой береговой линией до сих пор при взгляде с моря придает острову вид совершенно необитаемого. Хотя недавно проложенные дороги сделали его внутренние районы более доступными, посещать его рекомендуется все же людям с опытом длительных пеших экскурсий.

Большинство посетителей острова так и остаются в порту Ливадион, расположенном в удобной бухте на юго-восточном побережье. Обычно спокойные воды залива и множество источников пресной воды (редкость для греческих островов) притягивают сюда яхтсменов, а обилие в соседних бухтах Ливадион и Ливадакия отелей и пансионатов позволяет разместиться здесь с полным комфортом. Привлекательный длинный песчаный пляж у города нередко бывает грязноват, поэтому большинство любителей отдыха у моря сразу отправляются в дальний северо-восточный конец острова, незаслуженно оставляя без внимания отличный пляж Ливадакия с золотистым песком и зарослями тамариска. Пятиминутная прогулка поперек мыса на юг выведет к небольшому пляжу Карави, который более чист, но не имеет никаких средств обслуживания. В 5 км к северу от порта Ливадион раскинулся защищенный пляж Псили-Амос из белого песка с большим новым бассейном, считающийся лучшим на острове, а также чуть менее популярный Айиос-Иоаннис.

Городок Серифос (местные жители по традиции зовут его Хора) лежит всего в километре выше пляжа Ливадион. Тихий и атмосферный, он считается одним из "наименее испорченных" столиц Киклад.

Города

Новости из Серифоса

  • 10:48 | 01.12.2017

Отзывы и истории поездок

ruslanviktorov | осень 2015

lucaca | сентябрь 2012

и получи подарок!

Остров Серифос на карте

Мобильное приложение "Отели" сэкономит время и деньги

Какие продукты и почему отбирают у туристов?

Как выбрать пляжный курорт в России: путеводитель, советы

8 правил выживания в постсоветском отеле

Страны безвизового или упрощённого въезда для граждан РФ

Материалы: http://guide.travel.ru/greece/island_serifos/

2 ≫

KUDA.UA > Отчеты туристов с фотографиями > Остров Серифос

В первый день, когда мы приехали брать лодку в Лаврио (материковая часть Греции, недалеко от Афин), мы на ней, конечно же, никуда не выходили. Во-первых, нужно было дождаться вторую часть группы, которая прилетала вечером, во-вторых, этот день всегда полон чисто бытовых вопросов — нужно купить еду, немного обжить лодку, в конце концов, просто отметить заезд.

На второй день мы выдвинулись в переход от Лаврио до острова Серифос. Расстояние, которое нам предстояло преодолеть, было около 50 морских миль. Это не очень большой, но и не самый маленький переход. Прогноз сулил нам попутный ветер около 6-7 баллов по шкале Бофорта. Реально раздуло до 35-40 узлов, это уже 8-9 баллов и квалифицируется как шторм. Так как я управлял катамараном, в таких условиях никаких фотографий я сделать не смог. У моих друзей есть видео, которое я обязательно покажу чуть позже.

По дороге мы узнали, что по преданию на Серифосе жил Циклоп. Циклопа мы не встретили, зато встретили в бухте поляков, которые, видимо, до сих пор не могут простить нам их Ту-154 и которые устроили форменный скандал, когда мы пытались пришвартоваться кормой к пирсу и боком к ним в общей марине, что более чем разрешено. Сойдя на берег я сделал несколько снимков. Вот бухта острова Серифос.

В Греции есть острова, где делать совсем нечего и почти нечего. Этот остров относится к первой категории. На мопеде остров можно объехать за 15 минут. Это не значит, что это — плохо. Просто каждый ищет в путешествии то, что ему нравится. Для меня, например, смысл этой поездки был не в посещении тех или иных островов, а в процессе перемещения между ними по морю на судне, которым сам и управляешь. Есть в Кикладах и острова, которые более интересны, скорее, с ландшафтной точки зрения. Потому что достопримечательности везде одинаковые — маяк, церковь, развалины. Большая часть местного населения на островах типа Серифоса промышляет рыбалкой, вечером нужно подготовится к ночному выходу.

Марина, в которой мы остановились, была мне знакома — в прошлом году мы здесь останавливались на яхте, а потом в бухте отрабатывали действия про процедуре MOB (man overboard) или «человек за бортом», если по-русски. В качестве «человека за бортом» выступал кранец (такой поплавок, который вешается на борт что бы смягчать удары о другие суда или о пирс). Кранец имитировал человека, мы выполняли разворот, подход к нему и «спасали» его, поднимая на борт.

К сожалению, это была единственная марина, где был интернет. Вернее, он был в кафе напротив и сигнал добивал до нашей лодки. Я было попытался что-то написать, как сигнал исчез. Он появился через пять минут и исчез опять. Это не дело. К тому же я так устал после перехода, который занял у нас около 8 часов, что мне просто хотелось немного прогуляться и лечь спать. Лодки с пирса выглядят вот так.

Инфраструктура здесь представлена несколькими магазинами, конторой по аренде мопедов, квадроциклов и малолитражных машин, парой таверн. Прямо на выходе с пирса есть булочная.

Хозяйка, которая любезно сделала мне сэндвич.

Затем я отправился на небольшую прогулку. Честно говоря, ничего особо интересного я не нашёл. Разве что, после стольких месяцев суровой московской зимы, пальма привлекла мое внимание.

Проходя мимо одного из ресторанов я увидел там своих друзей, которые сошли на берег раньше меня, так как мне нужно было сделать прокладку по карте на завтрашний переход и получить прогноз погоды. Ресторан представлял из себя двухэтажное небольшое здание, на первом этаже всегда рады туристам и готовы их накормить и напоить, а на втором — живут сами хозяева. Хозяйка с удовольствием попозировала перед фотокамерой.

Оформление заведения — аутентичное. Меню тоже. Готовят рыбу, кальмаров («калямарес») и осминогов («октопус»), на гарнир — итальянская паста. Наливают местное пиво и узу — анисовую водку, которую нужно разбавлять водой (большинство русских это сделать забывают). Вход в туалет охраняет местный дельфинёнок.

Вечером жизнь практически вымирает. В этот раз я стал замечать, что на дорогах Греции, по крайней мере, на островах, очень много машин Нива. Они попадались мне буквально каждый день. Даже на этой фотографии я нашёл одну Ниву, хотя, когда снимал, не обратил на неё внимание. Вот она справа, её высвечивает фара мопеда.

Есть вечерний магазин, в сезон, я так понимаю, он работает круглосуточно. Но сейчас был не сезон, поэтому в 10 вечера что-либо купить было не возможно. Кстати, мои друзья даже умудрились найти на острове ночной клуб, ну, по крайней мере, так называлось это заведение. Обязательно уточню отзывы и расскажу, как это выглядело.

Возвращаясь на лодку и проходя мимо таких вот рыбацких лодок, слушая тишину и шум волн, начинаешь ценить эти моменты, когда можно убежать из большого города и немного отдохнуть.

Завтра у нас в программе переход на остров Парос. Завтра тоже будет сильно дуть, поэтому фотографий тоже будет не так много. Зато послезавтра ветер стихнет и мы останемся на Миконосе на пару дней…

Материалы: http://www.kuda.ua/lenta/2909

3 ≫

Серифос долго прозябал вне главного русла истории, да и теперь не слишком затронут туризмом. Мало что случалось здесь с той поры, когда легендарный Персей вернулся с головой Медузы, как раз вовремя, чтобы спасти свою мать Данаю, которую уже был готов похитить местный царь Полидект. Персей, как известно, обратил владетельного насильника, его придворных, а заодно и весь зелёный остров в камень.

Многих вероятных гостей отвращает бесплодный на вид гористый ландшафт, который издали кажется необитаемым до той самой минуты, когда паром войдет в бухту Ливади. Хотя недавно многие дороги были заасфальтированы, так что внутренние области острова стали доступнее, рекомендуется всё же ехать сюда, прежде всего опытным любителям пеших прогулок, которые смогут отправиться к нескольким деревушкам в мало посещаемых районах острова и некоторым укромным бухточкам.

Нынешние жители Серифоса предпочитают уединение, и здесь это заметнее, чем на архипелаге вообще, так как на многие километры можно встретить только фермы, связанные тропами, доступными лишь для ослов. Многие до сих пор держат скотину и делают своё вино или выращивают дикие нарциссы на экспорт. Мало кто из островитян знаком с иностранными языками, даже с английским, поэтому хотя бы несколько фраз по-гречески из разговорника очень пригодятся вам в общении.

Большая часть приезжих застревает в порту Ливади, раскинувшемся у окаймлённого зеленью залива и удобном для вылазок на островные пляжи. Обычно спокойный залив притягивает яхты с других островов. Их шлюпки день и ночь снуют между берегом и судами, чтобы пополнить запасы пресной воды, а её на Серифосе, вопреки первому впечатлению, достаточно. Порт, однако, не самое приятное место на острове: уж очень много комаров, однако в Ливади и у ближней бухточки Ливадакья проще всего найти комнаты и прочие удовольствия, а в других местах на острове всё это в дефиците.

К несчастью, длинный пляж в Ливади мало чем может порадовать: песок – плотно слежавшийся и грязноватый, а в воде плавают водоросли и целые флотилии медуз – купаться можно разве что на северо-восточной оконечности пляжной полосы. Лучше отправьтесь подальше от пристани, сверните налево с главной деловой улицы или поднимитесь на южный мыс у кладбища, чтобы выйти в конце концов к куда лучшему пляжу Ливадакья с золотым песком в тени тамарисковых деревьев и вполне сносной таверной.

Если хочется большего уединения, ещё 5 минут ходьбы к югу – и вы окажетесь на меньшем пляже Карави, который чище и занят почти сплошь нудистами – но совершенно без удобств, 45-минутная прогулка на север от порта по бугристой тропе приведёт вас на укромный пляж с белым песком Псили-Аммос, слывущий лучшим на острове. Он пользуется соответствующей популярностью, как и две соперничающие между собой таверны, переполненные в высокий сезон. Нудисты собираются на находящемся в 10 минутах ходьбы через мыс большем и часто пустующем пляже Айос-Иоаннис, но удобств там нет вообще и располагаться стоит лишь в южном конце пляжа.

Теоретически к обоим пляжам и к двум соседним бухточкам можно добраться на каике из Ливади, но лучше на такое счастье не надеяться. Две другие, хорошо заметные с приближающегося к острову парома бухты с песчаными берегами прячутся несколько дальше, на восточном берегу, напротив островка. Достичь их возможно лишь пешком, по той же тропе, что и к Псили-Аммос, но на последнем участке пути чуть отклонившись в сторону. Самый северный из этих заливов, Айос-Состис, располагает источником пресной воды, и на его пляже чаще всего разбивают палатки любители ночёвок под открытым небом.

Билетами на суда торгует всегда готовое помочь агентство «Serifos Travel» возле пристани. Автобусные остановки и расписание движения – возле причала яхт и пристани для рыбацких лодок. Автобусы сообщения Ливади-Хора (2 километра) летом ходят 30 раз в день, в другое время 10 раз. В сезон есть круговые маршруты через Панайиа, Галани, Каллистос, Айос-Иоаннис и Псили-Аммос или обратно 6-7 раз в день, но в Мегало-Ливади и Каллицос бывает не более двух рейсов в день. Взять напрокат велосипед или автомобиль можно в «Blue Bird», рядом с автозаправочной станцией на главной улице, или в Krinas. На набережной есть пара банкоматов, а доступ в интернет на единственном компьютере предоставляется в пивной Malabar, в торговой галерее.

Домовладельцы, предлагающие комнаты, встречают паромы далеко не всегда, исключение – великолепный кемпинг Coralli Camping с плавательным бассейном и рестораном, на пляже Ливадакья, оттуда к каждому рейсу на причал отправляется мини-автобус. В разгар сезона достаточно сойти на берег побыстрее, чтобы найти достойное размещение. Самые благодарные районы для охоты на жильё находятся на мысу над паромным причалом в самом Ливади, а также в более тихой Ливадакье, куда легко добраться за 10 минут пешком. В отличие от многих других островов ночлег на Серифосе можно найти круглый год.

1). Заведение Anna’s Rooms – Удобные двухместные номера с общей верандой. Местонахождение: на набережной;

2). Отель Arefti – На мысу, с которого открывается обзор на залив. Очень хорошо расположен. Завтрак 5 €;

3). Пансион Cristi – Гостеприимный современный, великолепно расположенный пансион. Некоторые номера с отдельными балконами, другие выходят на общую веранду, из некоторых открываются виды на море. Местонахождение: на мысу, с которого открываются виды на залив;

4). Отель Naias – Несколько староватая, но комфортабельная гостиница. Все номера с балконами, из некоторых видно море. За завтрак – дополнительно 5 €. Местонахождение: на мысу, между Ливади и Ливадакьей, возле паромного причала.

1). Заведение Alexandras and Vassilea – Безупречные двухместные номера с балконами и апартаменты; апрель-октябрь. Местонахождение: на пляже, за одноимённой таверной;

2). Заведение Coralli Camping Bungalows – Великолепные бунгало на площадке кемпинга, с общим плавательным бассейном и баром. Также новые Coralli Studios на 4-6 постояльцев, ближе к городу. Местонахождение: на пляже;

3). Пансион Helios – Гостеприимный, увитый бугенвиллией, пансион с уютными по-домашнему двухместными номерами – плюс все модные удобства. Местонахождение: на главной дороге через Ливадакью.

Как и на других островах, цены в тавернах на набережной слегка выше, чем в иных местах – чем дальше от пляжа, тем меньше просят за обед. В новом баре-ресторане Passagio еда хорошая, но далеко не дешёвая, а кухня европейская, и всё же вечером, особенно поздним, полно народу. Чуть дальше по берегу залива – более традиционный Takis, вариант тоже неплохой. Из заведений подешевле местные предпочитают Stamatis и Margarita’s, на северо-восточном краю пляжа, по-домашнему уютные заведения и со столиками во дворе.

Ночная жизнь удивляет своей оживлённостью, а сосредоточена она в торговом мини-молле на набережной и около него, чуть выше причала для яхт, так что вы сможете быстро разобраться, какое место вам больше по вкусу. Как и упоминавшийся ресторан Passagio, популярен Kamayio по соседству: в обеих точках по вечерам много превосходной и разнообразной музыки. Полноценный танцевальный бар Metalleio – на квартал ближе к городу, где основное действо начинается после полуночи. А если хочется чего-то более греческого, зайдите в Alter Ego, за торговой галереей, или в нарочито «местный» Edem Music Club по дороге на городок Серифос (Хору).

Приятная прогулка по довольно крутой мощёной дорожке (примерно через 300 метров после выхода из Ливади сворачивайте на кальдерими) и минут за сорок (если идёте налегке) она приведёт вас в городок Серифос (Хору). С конца сентября, кстати, пройти можно только пешком – автобусы, как и почти всё остальное, уходят на зимнюю спячку. Тихая, с особенным настроением, Серифос (Хора), нависающая над гаванью, – одно из самых неиспорченных селений на Кикладах.

Лучшими видами можно любоваться на краю городка: за скалы цепляются крошечные церквушки, а внизу раскинулись долины и ущелья. Бродя по улочкам, вы найдёте дом, в стену которого встроены фрагменты стены старинной крепости, или статую, забавно склонившуюся в угол. На центральной платии Айиу-Афанасиу, сразу на северо-запад от вершины, есть церковь и здание городской администрации, а также узери и традиционное кафе: Stou Stratou, которое предлагает отличную альтернативу еде на переполненной набережной внизу.

В нескольких минутах спуска от площади на том месте, где дорога образует петлю, много кафе, таверн и магазинов, а также главная автобусная остановка. Есть несколько ветряных мельниц на разных стадиях ремонта и маленькая археологическая коллекция (вторник-воскресенье 8:30-15:00; 2 €). Приятно развлечь вас сможет часовая прогулка из Хоры к Псили-Аммос: отправная точка – у кладбища. Берите курс на нижнюю из двух виднеющихся вдали голубятен, а затем держитесь ближе к телефонным проводам, которые выведут вас к продолжению тропы со стенками с обеих сторон, спускающейся к изгибу дороги – под которым вы увидите сам пляж.

Севернее Хоры неглубокие на острове подпочвенные воды кое-где прорываются на поверхность и журчат приятные ручейки, кишащие лягушками и черепахами, хотя за последние годы многие наземные потоки пересохли. Камыш, рощи и даже кое-где пальмы свидетельствуют о влажности почвы, пусть даже водоёмов и не видно. Особенно это заметно в Каллицосе (Кендаросе), куда вы дойдёте из Хоры за 90 минут по тропе, отмеченной пятнами выцветшей красной краски, вдоль дороги для осликов, проходящей над кладбищем.

За Каллицосом (удобств нет) дорога с покрытием ведёт на запад и через 3 километра выводит к монастырю XV-XVII веков. Таксьярхон: обитель рассчитана на 60 монахов, но теперь в ней живёт приходской священник, один из двух на острове, из вымирающей породы монахов – рыболовов и земледельцев. Если вы его застанете, он покажет вам сокровища монастырской церкви – например, отделанный слоновой костью епископский престол, серебряные лампады из Египта (куда многие островитяне перебирались в XIX веке) и прекрасный резной «темблон» (иконостас).

А когда вы, замыкая круг, будете возвращаться из Каллицоса в Хору по асфальтированной дороге, то сможете передохнуть в красивых деревнях Галани и Панайия (получившей название по своей церкви X века). В Галани иногда удаётся и перекусить – в центральном магазине продают простые блюда, а также хорошее коричневато-розовое вино типа хереса, его производство на западе острова крайне невыгодно, так что вы мало где сможете его найти. Пониже деревни тропа доходит до отдалённого и часто продуваемого ветрами пляжа Сикаминья: удобств нет, но ночевать в машине или палатке нельзя.

Купаться же лучше в укромной бухточке Платис-Ялос на самом северном краю острова, куда ведёт отчасти мощёная тропа (можно даже попытаться проехать по ней на мотороллере), ответвляющаяся от дороги чуть восточнее монастыря Таксьярхон. А на соседнем пляже есть таверна, в которой летом сдают пару комнат – только с самым необходимым. Церковь Панайия (Богородицы) обычно закрыта, но оживает в свой престольный праздник Ксилопанайия (16 августа, Успение Богоматери). По поверью, пара, первой начавшая пляски под ближним оливковым деревом, первой же и будет обвенчана в нынешнем году, но из-за этой приметы случались страшные ссоры, так что теперь танцевать первым всегда выходит священник.

Юго-западная часть острова Серифос (Греция)

Чуть дальше на юг от деревни Панайия вы натолкнётесь на развилку. Свернув налево, вы вернётесь в Хору, а по прямой – выйдете к Мегало-Хорьо, месту, на котором стоял античный город Серифос, но больше сказать о нём нечего. В нескольких километрах от этой дороги лежит один из наименее освоенных пляжей Авессалос, место тихое, но с не слишком воодушевляющим пейзажем. Ещё дальше от Мегало-Хорьо спокойный приморский курорт Мегало-Ливади, в 8 километрах к западу от Хоры, с двумя приятными тавернами, столики которых стоят прямо на пляже.

Некогда отсюда вывозили железную и медную руду, но открытые в Африке месторождения, разработка которых оказалась выгоднее, привели здешние горные разработки в упадок, а уцелевшая техника теперь по большей части ржавеет, хотя гравий всё ещё добывают в скромных количествах. На северном конце пляжа поставлен памятник четырём рабочим, погибшим в 1916 году, когда был подавлен протест трудящихся против несправедливости работодателей.

Другой поворот за Мегало-Хорьо ведёт к маленькому горняцкому и рыбацкому порту Куталас, с красиво раскинувшейся бухтой и скалой, увенчанной церковью, над длинным и узким пляжем. Селение это уже почти призрачное, и все харчевни для рабочих давно закрылись, осталось одно заведение – закусочная, бар и таверна сразу, которое зарабатывает в основном на матросах яхт. Над портом заметны скудные развалины средневекового замка (кастро). Извивающаяся тропа над деревней уходит в Ливади, но на обратном двухчасовом пути, кроме приятного пляжа Ганема с одноимённой таверной, негде ни передохнуть, ни подкрепиться.

Материалы: http://turizm.world/ostrov-serifos-v-grecii.html